La Comarca del Jiloca ha decidido celebrar en Monreal del Campo el Día Mundial del Medio Ambiente el próximo 5 de junio. Se expone el programa de esta iniciativa novedosa:
En un territorio tan despoblado y tan alejado de la urbe, esta actividad es una muestra del interés social por los temas ambientales.
Puertomingalvo es un destino en sí mismo para el viajero. Es uno de los pueblos más bonitos de Aragón. Alberga en su término unos paisajes bien poco conocidos; en ellos contrasta el frío de la sierra de Gúdar y el atemperamiento de los barrancos por los que remonta el aire fresco y cálido del cercano Mediterráneo. Literalmente colgada sobre el río Linares, con una caída de 500 m. y de la vecina localidad castellonense de Villahermosa del Río, de la que se llega subiendo 700 m. de desnivel en menos de ocho kilómetros en línea recta.
Puertomingalvo es, pues, un balcón de la cordillera Ibérica sobre llanura litoral.
El pueblo tiene un caserío muy cuidado, fruto de la preocupación de vecinos y alcaldes en conservar y restaurar las casas atendiendo al estilo tradicional. La población es muy escasa. Casi toda ella marchó durante el éxodo rural de los ‘60 hacia L’Alcora y otras localidades castellonenes a trabajar en las industrias azulejeras. Sin embargo, la proximidad y el vínculo a las raíces hacen que los fines de semana estén llenas las calles y las casas ocupadas. Incluso ejerce de polo turístico para gentes tierras valencianas que han adquirido apartamentos de reciente construcción. El turismo aragonés,como en tantas comarcas de Teruel, casi inexistente. Hay tanto que ver en Salou…
Recorrer las calles, especialmente durante la noche, tiene encanto, incluso en días fríos. Las gentes, amables, tienen ese acento dulce y musical, tan característico del Maestrazgo, que se extiende desde Aliaga hacia las tierras altas de la provincia de Castellón. Hay varios edificios de interés histórico.
Casas palacio de estilo aragonés, con sus tres alturas y galería de arquillos, cubierto por un alero de madera.
El ayuntamiento, de estilo gótico del siglo XIV. El hospicio de Santa María de Gracia del XV. Varias ermitas tardomedievales. Su imponente iglesia de la Purificación y San Blas. Y múltiple detalles en cada casa …
en cada esquina …
Territorio entregado al arzobispado de Zaragoza para organizar su poblamiento. Gentes y tierras aragonesas aunque con una intensa vinculación con las de las castellonenses, tanto las vecinas del Maestrat como con las de la Plana de Castelló, hacia donde han ido emigrando, especialmente en las últimas décadas.
El pueblo está encaramado sobre un alargado cerro.
En su extremo oriental se yergue el espectacular castillo. Su construcción comienza en el año 1.202 teniendo como función la consolidación de la frontera del reino de Aragón. Los sillares crean un volumen pétreo que se levanta contra el cielo.
Hacia el este se extiende el caserío integrado en las murallas, abiertas con sus dos portales. En el otro extremo, cerrado por lienzos de la muralla, apartamentos de nueva construcción, levantados en los años del boom del ladrillo sobre las eras abandonadas.
A los pies del pueblo se extiende una depresión cerrada por pequeños cerros y que vierte hacia el norte, hacia la sierra. En un primer momento pensé que se trataba de un polje capturado por la red fluvial, pues afloran calizas, en todo el entorno, pero no lo he podido confirmar. En cualquier caso es una singularidad hidrológica. Las aguas que se recogen en este balcón de la sierra de Gúdar no se dirigen hacia el inmediato río Linares sino que se encaminan por el barranco de Gil hacia la rambla de Puertomingalvo, afluente del río Monlleó. Es decir, las aguas que se recogen en el balcón no caen hacia la “calle”, sino que se meten hacia la “casa”, la sierra …
Quisimos disfrutar de la vista del pueblo que ofrece la ladera de la Peña de la Horca. Para ello dejamos la carretera a Villahermosa a la altura de la ermita de Santa Bárbara (gótica, del XIV), tomando la pista que conduce a Sant Joan de Penyagolosa, mítico monasterio y cima montañosa por excelencia para el pueblo valenciano. Pero nosotros nos quedamos allí mismo, frente al pueblo para saborear el paraje.
Un mosaico de pastos, sembrados, masías y bosquetes se extiende por las suaves laderas que descienden del pueblo.
Los pastos, muy poco aprovechados, aún mantienen los muros de piedra seca para encerrar el ganado …
Hacia la hoya las laderas están intensamente abancaladas. Bancales con pequeñas paredes de piedra por la escasa pendiente.
Las tierras de la parte baja mantienen su cultivo. Algunas parcelas son extensas y el freático está tan cercano que aseguran las cosechas. Aún así, no son pocas las parcelas plantadas de chopos canadienses, como en la vega del Alfambra o del Jiloca.
En las laderas se hacen más comunes las pequeñas terrazas. Algunas han sido sembradas por alfalfa, para su aprovechamiento como forraje …
Otras parcelas más pequeñas se han abandonado hace unos pocos años y, las hierbas primero y las aliagas después, comienzan a tapizar el suelo…
Sin embargo, conforme se asciende el erizo se enseñorea del territorio. El viento, persistente en este saliente orográfico, favorece a esta mata achaparrada frente a la aliaga, más altiva, más expuesta.
Los peñascos calizos afloran mostrando el buzamiento de sus estratos …
Son calizas cretácicas entre las que se intercalan areniscas rojas que nos confunden haciéndonos creer que se trata de rodenos triásicos. Son delgados estratos de calcarenitas ferruginosas.
Cuando el suelo se hace más profundo y el viento arrecia los erizos tapizado el suelo con sus semiesféricos pulvínulos …
… que pueden llegar a cerrarse en aquellos lugares en los que la reja del arado no ha entrado en varias décadas …
Juegan el papel ecológico de los aliagares de tierras más secas. Hostil al paseante y al ganado, cierra la herida de la tierra desnuda. Es el horror vacui de la vegetación. El erizo, esta mata humilde y austera, es un símbolo de estas sierras en tiempos de abandono de la mano humana.
Mediodía luminosa de primeros de mayo. Abril ha venido seco. Las aguas de la laguna se retiran día a día, ofreciendo en el término de Bello amplias playas desnudas primero y un tapete de algas resecas y en salmuera semanas después.
Los prados muestran su efímero verdor en estos días. Si llueve, durará más. El navajo de La Pardina aún ofrece un notable nivel de agua resultado de la descarga local desde los prados durante el periodo invernal. Pero también muestra retroceso en sus márgenes. Y ya se imagina uno la gama de presiones ambientales que estarán sufriendo en estos días las plantas que conforman sus anillos de vegetación.
Un panel muestra los sutiles matices de las formas del relieve. Todo a escala centimétrica, en esta amplia planicie. Playas antiguas, cordones litorales, playas actuales, deltas …
O los menos perceptibles cambios en los suelos en las distintas bandas concéntricas en torno a la laguna. Depósitos de precipitados de carbonatos, sulfatos o cloruros, acúmulos de arenas o de limos, materia orgánica sin oxidar, costras ferruginosas …. resultado de las variaciones locales en el régimen de inundación y de los materiales aportados por las corrientes litorales o de la rambla de Los Pozuelos a lo largo de siglos y siglos.
Y la respuesta de la vegetación a estas discretas variaciones topográficas y ecológicas. Este es uno de los ecosistemas más valiosos en la laguna. Generalmente eclipsado por la espectacularidad de las grandes aves (grullas o avutardas, como mucho anátidas y limícolas) los prados de Bello o de Tornos ofrecen la posibilidad de explicar los impresionantes procesos ecológicos que allí tienen lugar. Cambios bruscos en la humedad edáfica, en la salinidad y en el aporte de materia orgánica, determinan rápidos variaciones en la comunidad bacteriana, de algas y en la actividad de las plantas vasculares, por no comentar la de los invertebrados del suelo o vinculadas al herbazal.
Estos fascinantes procesos son recursos educativos muy adecuados en todo momento, pero especialmente en temporada no grullera. Eso sí, necesitan pasión para transmitirlo a los estudiantes y a los adultos.
Un rebaño de ovejas pastaba en los prados.
Otra variable ecológica: los grandes fitófagos y su influencia. Un uso antiguo. Posiblemente el aprovechamiento humano más sostenible para dichas tierras. Cuando la ganadería extensiva de ovino está en rápido retroceso en casi todo Aragón, en Bello resisten unos ganaderos y hay planes de futuro. Es bueno para todos.
El navajo era el abrevadero natural del rebaño. Las ovejas acudían con prisa por la sed que les producía el salino pasto recién comido.
Volvimos hacia Bello por el camino de la depuradora. Eran más de las dos de la tarde. Sol intenso de primavera y calor. Ni rastro de la avutarda ni de la lechuza mora, nuestro objetivo ornitológico. Hora de retirarse a comer con el resto de compañeros del curso.
A la vuelta, pasamos junto al navajo de Bello.
Espléndida imagen. El vaso, casi completo. Las algas verdes filamentosas crecían tanto en los márgenes como en el centro de la balsa. Más allá, los prados salinos, la seca planicie salina de los Lagunazos de Bello y, al fondo, los secanos cerealistas y los cerros cuarcíticos de Tornos. Primavera en el altiplano endorreico de Gallocanta.
Paisaje con figuras fue un programa de Radio Televisión Española que, durante los primeros años de la transición política, destacó por su formato, novedoso en el tratamiento de las biografías de personalidades históricas españolas. Dirigida por Mario Camús y con textos de Antonio Gala, contaba con un único actor o actriz, rodeándola de los paisajes en los que había desarrollado su vida. Eran biografías de los personajes que a todos nos habían enseñado en el colegio aunque ya incluía a algunos menos afines a la historiadores del franquismo. Seguía ensalzando el patriotismo español pero, en buena parte ya quedaba eclipsado por la profunda carga humana de cada personaje. A muchos niños y jóvenes aquel programa nos marcó.
Recorriendo hace unas semanas las carreteras de la sierra de Gúdar. Me acordé de aquel programa. Habíamos remontado en puerto de Linares y nos encaminábamos a través de suaves montes cubiertos de bosquetes, pastos y campos de cereal, hacia nuestro destino: Puertomingalvo.
Hacia el noreste, en medio de un amplio prado y enmarcado en una antigua cerrada de piedra seca, había un enorme ejemplar de pino royo (Pinus sylvestris). Era la figura central en el paisaje.
Era un ejemplar notable y muy sano. Su grueso y agrietado tronco se dividía desde muy pronto en diversas ramas que crecían retorcidas en todas las direcciones ofreciendo al conjunto de la copa una forma esférica. La propia de los viejos pinos.
Como los personajes de aquel programa, este pino solitario nos estaba evocando múltiples sucesos acontecidos en su entorno en los doscientos o trescientos anillos que puede tener su tronco. Una historia con muchos sucesos cotidianos como las regulares nevadas que afrontar cada invierno que han ido cincelando sus ramas, tronzando brotes muy expuestos, conservando las ramas retorcidas. Una larga exposición a las tormentas, tan regulares en esta sierra, final de la rampa que arranca en el mar Mediterráneo y que fuerza a la convección de las masas de aire cálido y húmedo. Tormentas asociadas a rayos que, aquí y allá, como una incierta lotería se descargan en los solitarios árboles de estos montes marcando a fuego sus troncos. En la larga vida del pino, predominan las jornadas apacibles en los que se benefició de la compañía de los rebaños. Recortando la oveja las hierbas de su entorno, la cabra a los espinos y sabinas chaparras. Sesteadero de unas y otras durante las horas de rumia en las largas tardes de verano a la vez que acumulaban el sirle bajo su sombra. Rebaños trashumantes hasta hace tan solo cuarenta años. Rebaños que andaban dos veces al año los azagadores que unían las tierras bajas de la plana de Castellón con los prados frescos de la sierra de Gúdar.
Y sucesos esporádicos y extraordinarios, que ocasionan profundos –aunque a veces a medio plazo- cambios en el paisaje. Las guerras carlistas, las desamortizaciones de bienes y el desplome de la industria textil en el siglo XIX, la expansión industrial y del naranjera en las tierras bajas, el éxodo humano irreversible de los años 60 y 70 del pasado siglo, la recuperación del bosque, la Política Agraria Comunitaria que alcanza hasta los últimos rincones de estas sierras …
Unos y otros sucesos han marcado las vidas de las personas que han compartido el espacio y el tiempo con este pino solitario de El Puerto.
Generalmente el concepto de monumento suele asociarse con el de una construcción humana preferentemente arquitectónica, con valor artístico, histórico o social para el grupo que lo erigió. En muchos casos se trata de obras grandiosas y espectaculares.
Sin embargo, en las pequeñas comunidades rurales hay monumentos que cumplen los mismos requisitos, aunque a una escala menor. En su mayoría, son construcciones con un significado y una función religiosa, aunque los hay que también un carácter civil. Suelen desempeñar un papel importante en la identidad del territorio y que suelen ser elementos destacados en el paisaje. Un par de ejemplos son las ermitas o los peirones, pero también pueden serlo los puentes.
Ermita de San Juan en Cañada Vellida (Comunidad de Teruel)
Otro tipo de elementos constructivos han sido levantados por los campesinos con una finalidad productiva. Masadas, graneros, parideras, molinos, casetos, pozos, neveras, cerradas, palomares y otros muchos. Habitualmente no con tenido la misma estima popular que los anteriores por tratarse de propiedades privadas y por tener un menor valor simbólico. Pero, así mismo, han ejercido una impronta profunda en el paisaje. Estas construcciones, en su mayoría, se han ido desmoronando conforme han ido perdiendo su función, debido a los cambios sociales o en los sistemas de producción. Por eso en los últimos años comienzan a ser considerados como monumentos.
Caseto de piedra seca en Bañón. Foto: José Antonio Sánchez
Hoy querríamos hablar de un sencillo monumento: el abejar de Torralba de los Frailes.
Las abejas melíferas silvestres gustan de construir sus panales en los huecos de los árboles y en las grietas de los peñascos. Los seres humanos llevan aprovechando la miel de las abejas desde el paleolítico. Tiempo después aprendieron a ofrecerles vasos para su ocupación y, con el tiempo, a desplazarlas a modo de trashumancia a distancias más o menos largas. Algunos humanos siguen extrayendo la miel de abejas silvestres, generalmente en pueblos no influenciados por el desarrollo tecnológico, pero también en comunidades rurales europeas, como también recoge Severino Pallaruelo en su precioso libro “José, un hombre de los Pirineos”.
El ser humano ha aprendido a construir abejares exentos en lugares apropiados, dotados de abundante flora melífera y con la presencia próxima de agua. Pero, a veces, estas construcciones se han realizado en las mismas peñas, de forma que cuesta deslindar donde comienza la obra humana y donde termina el trabajo de la naturaleza.
El río Piedra, tras su nacimiento en la sierra de Caldereros, se encaja en las calizas cretácicas en Embid y desarrolla un alargado cañón fluvial en los términos de Torralba de los Frailes y Aldehuela de Liestos. En su entorno, los montes presentan un suave relieve que está tapizado por carrascales, destinados al aprovisionamiento de leña, y por pastizales leñosos y secos de aprovechados desde hace siglo por ovejas y cabras. En estos pastos ralos predominan unas plantas aromáticas que están bien adaptadas a la sequedad, el viento, la insolación y los suelos esqueléticos. En ellos abunda la ajedrea, la salvia, el tomillo y el espliego, pero también el erizón, la aliaga y el gamón.
Estas son plantas muy melíferas y han permitido, además, un aprovechamiento pecuario distinto: el apícola.
Como en todo, la competencia por este recurso, habrá sido una constante en el pasado. Ganados y enjambres han competido por el aprovechamiento de las plantas del páramo. Unas extrayendo el néctar de las flores, otras comiendo las partes aéreas, generalmente cuando estas son tiernas. Por eso se explica el refrán:
Donde hay oveja, no hay abeja
Sin embargo, ahí ha quedado el colmenar de Torralba.
Está construido con mampostería obtenida de los clastos desprendidos de las calizas del cañón cementados con argamasa de arcilla. La cubierta está formada por tejas árabes bien sujetadas por un par de hileras de pesadas piedras planas que evitan ser levantadas por el viento. La fachada dispone de una quincena de piqueras abocinadas y con arcos semicirculares. Toda ella está bien enjalbegada con cal, ofreciendo un aire algo andaluz. A sus lados, un par de muros de piedra seca protegen del viento que entra y sale del cañón y, al tiempo, reflejan los rayos solares permitiendo entibiar el aire ante la fachada de la colmena.
Tiene la orientación perfecta. Al solano, al pie del cantil, recibiendo en invierno el tibio calor de los débiles rayos solares. Algo importante en estas tierras frías. Está protegido del cierzo, que lame los páramos y se encaja en el cañón del Piedra. Al estar en alto, está protegido de las habituales crecidas del cercano río Piedra, pero a su vez tiene muy cerca el agua de sus orillas o bien las pozas resultantes tras los largos periodos de sequía.
Pequeño, colgado sobre el barranco, pulcro y coqueto, el abejar de las Hoces de Torralba es una pequeña joya de la arquitectura popular, que a menudo ha pasado desapercibida a los ojos de naturalistas, senderistas o escaladores más interesados en la aparición del halcón peregrino, en la majestuosidad escénica del cañón o en cómo abordar la vía que tiene pensada.
Es, además, una joya bien pulida, en perfecto estado. Hoy por hoy, todo un lujo.
